Рассказ о Египте: ЭТО СОВЕРШЕННО ПОЛНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ПРАВДА, КОТРОЙ НЕТ В РЕКЛАМНЫХ СПРАВОЧНИКАХ

Рассказ о Египте

добавить рассказ
    ЭТО СОВЕРШЕННО ПОЛНАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ПРАВДА, КОТРОЙ НЕТ В РЕКЛАМНЫХ СПРАВОЧНИКАХ
   
   
    К счастью, давно миновали времена «железного занавеса», и сегодня любое путешествие по миру для граждан России – вопрос всего лишь свободного времени и определенной суммы свободных денег. Когда два эти фактора совпадают, можно собирать чемодан, и - в путь! Направление поездки – вопрос времени года и толщины кошелька. Дорого для нашего человека стоят далекие страны – США, Куба, Бразилия, Австралия. Самые доступные цены – Северная Африка и Ближний Восток (Тунис, Египет, ОАЭ). Зимой, конечно, лучше ехать в теплые страны, расположенные на уровне экватора или в южном полушарии.
   
    В ЕГИПЕТ!
    Все, что мы слышали раньше об этой стране – фараоны и жрецы, пирамиды и сфинксы, храмы и Нил – лучше пока забыть. Потому что всё оказывается совершенно другим. Нередко действительность превосходит самые смелые ожидания. Кроме того, сразу же появляется много чисто бытовых наблюдений, о которых не пишут путеводители.
    Первое, о чем предупреждают гиды – едем в мусульманскую страну. Вести себя надо соответствующе. Мужчинам проще: желательно не ходить по городу в шортах, не фотографировать людей без их разрешения, не появляться на улице в нетрезвом виде (для египтян это очень серьезное преступление, тем более, что для местных жителей действует «сухой закон»), быть готовым к уговорам и провокациям местных вымогателей и стараться не поддаваться на них. Не вступать в бытовые конфликты – все равно местных парней будет больше (все города Египта заметно перенаселены). Стараться быть вежливым. Словарного запаса в десяток арабских слов («асалам-алейкум» - здравствуйте, «щукран» - спасибо, «аль-афу» - пожалуйста, «алля-лика» - до свидания и т.п.) хватает, чтоб заслужить глубокое уважение египтян. Английским они, как правило, тоже владеют, но этот язык напоминает им о колониальном прошлом. Поэтому эффект, конечно, не тот.
    Требований к женщинам больше. Прямо говоря, в Египет лучше не ехать одной. Египтяне весьма любвеобильны и очень активны в вопросах ухаживаний. Может быть, кому-то это поначалу и приятно, но вашу безопасность при этом никто не гарантирует. Поэтому лучше ехать с мужчиной (мужем, братом, любовником) или с другими женщинами. Неплохо помогает и наличие ребенка: как правило, это заметно сбивает прыть местных «ухажеров». Если уж так получилось, что вы поехали в Египет одна, лучше сразу обзавестись знакомыми соотечественниками обоего пола, чтобы в компании с ними выходить на улицы города.
    Все правила поведения в городе, где вы остаетесь один на один с чужой страной, не касаются отеля. Отель – это ваше собственное государство. Здесь вы можете жить по европейским законам – ходить в декольте, употреблять спиртное и свободно делать всё то, к чему привыкли дома. Все отели надежно охраняются от посторонних, а «вышколенный» обслуживающий персонал (работают только мужчины) сделает всё, чтобы вы чувствовали себя в полном комфорте. Все служащие сравнительно неплохо говорят по-русски.
    Мы летим самолетом Ил-86 из Санкт-Петербурга в Хургаду. Чартерный рейс, 350 пассажиров, все россияне. От берегов Балтики до берегов Красного моря – ровно пять часов полета. Стоимость полета туда и обратно включена в стоимость путевки. Это 189 долларов. То есть полет по маршруту Санкт-Петербург-Хургада продолжительностью 5 часов, расстояние – 4 тысячи километров обходится туристу в 95 долларов. По курсу это 2660 рублей.
    Путевки в Египет могут стоить от 200 до 1200 долларов. Мое двухнедельное пребывание в Хургаде (город-курорт в среднем Египте, на берегу Красного моря) обошлось в 628 долларов. Из них 189 долларов – перелёт, 280 – проживание в трехзвёздочном отеле, 131 – питание (по системе «all collusive» - всё включено), 15 – медицинская страховка и 13 долларов – виза (за медицинскую страховку туристы платят один доллар в день).
    Система «Всё включено» означает, что всё время пребывания в отеле вас будут холить, нежить и лелеять. На практике это означает семиразовое питание (завтрак в ресторане, лёгкий завтрак в баре, закуски на пляже, обед в ресторане, полдник в баре, ужин и поздний ужин в ресторане). Питание организовано по системе «шведский стол». Никаких порций нет. Подходишь к стойке, где тебя ждут примерно 10 овощных и фруктовых салатов, 8 видов выпечки, 2 первых блюда, 3 вторых, 6 гарниров, 6-7 тортов, 12-15 видов фруктов, 5-6 сортов чая, кофе, 2-3 напитка, мороженое, и накладываешь себе, сколько сможешь съесть. Ассортимент сохраняется в течение всего дня. Кроме того, в течение дня в баре можно взять неограниченное количество местных напитков (включая спиртное) местного производства. Ежедневно с 13 до 17 часов можно бесплатно покурить кальян, один раз в неделю воспользоваться сауной и джакузи, и каждый вечер – получить в номер одну бутылку минеральной воды.
    Есть еще система «полупансион» - она не намного дешевле, и туда входят только завтрак и ужин. Большинство туристов считает, что «всё включено» по цене и количеству услуг намного выгоднее.
    Кстати, в плане отеля в Египте вас могут ждать неожиданности – как неприятные, так и приятные. В Хургаду мы прилетели в первом часу ночи. Туристов от нашей фирмы, которые по предварительным договоренностям должны были расселяться по разным отелям, как бы временно, на одну ночь, поместили в один отель. Гиды, встречающие туристов в аэропорту, объяснили это техническими причинами, сказав, что утром мы сможем переместиться в назначенные отели. Вместо трехзвёздочного отеля привезли в четырехзвездочный. Совершенно новое (построено в октябре 2004 года) роскошное шестиэтажное сооружение с великолепным фойе, двумя лифтами «Мицубиси», коврами и кондиционерами в каждом номере, цветами на этажах и т.п. с первого взгляда потрясло русского туриста. Первоначальная тревога сменилась сожалением о том, что утром придется уезжать из этого храма Тутанхамона. Но когда утром явился гид и, как ни в чем не бывало, стал рассказывать нам о предстоящих экскурсиях, его спросили: а нужно ли нам отсюда выезжать? «А что, вам хочется отсюда уезжать?»,- со знанием дела спросил гид. «Нет!»,-дружно ответили все туристы. «Ну и оставайтесь!»,- пожав плечами, сказал наш куратор. Так в итоге на всё время пребывания в Египте нам «подсунули» гораздо лучший отель, чем тот, за который мы платили.
    Позже, уже в Питере, в «своей» турфирме я рассказал эту историю и узнал, что именно произошло. Хозяин отеля, оказывается, завел крепкую дружбу с турфирмой и, со свойственной египтянам непосредственностью, ловко «перехватывает» туристов у других отелей. Отель у него новый, «нераскрученный», и чтобы понять его прелести, надо в нем пожить. Конечно, при желании турист может переселиться. Но желающих уходить из рая не нашлось.
    Конечно, борьба за туриста идет жестокая. Сегодня в Хургаде – городе с 30-тысячным населением – настоящий строительный бум. Туристов принимают 200 отелей. Еще 350 отелей строится. Причем это не бунгало, не сараи, а современные европейские здания с примесью восточных элементов, каждый из отелей – на 100-200 постояльцев. Естественно, конкуренция жесточайшая (отсюда столь низкие цены), и битва идет за душу и доллар каждого туриста. Этим можно умело пользоваться.
   
    ОТЕЛЬ
    Классификация отелей в Египте остается для европейца одной из восточных загадок. У себя дома мы привыкли к стандартной пятизвездочной оценке гостиниц. Но, например, в Каире нам, как ни в чем не бывало, показали (правда, только с улицы) отель «семь звезд», в котором останавливаются мультимиллионеры. Считается, что таких отелей в мире два, еще один есть в Саудовской Аравии. Внутрь, правда, не пустили, так и не дав увидеть своими глазами, из какого золота там сделаны ручки дверей и какими бриллиантами инкрустированы унитазы.
    На самом деле официальная «звездная» оценка в Египте ничего не означает. Есть вполне комфортные и удобные отели с тремя звездами – лучшего и не надо! А вот в том же Каире нас поселили на одну ночь в отель (с видом на пирамиды) «четыре звезды». Хотя он явно не дотягивал и до двух. Огромные щели в окнах (проблемы холода там не существует, но зато было отчетливо слышно всё, что делается вечером и ночью на шумной и многолюдной столичной улице), сломанный телевизор, никакого кондиционера, да и шампунь в ванную «забыли» положить… Четыре огромные звезды красовались только на «рецепшене» (так называют стойку портье), а в номере, убогом фойе и бедноватом ресторане отеля, где нас наутро покормили совсем лёгким завтраком, мы их сияния как-то не ощутили.
    На наши, мягко говоря, сдержанные отзывы об отеле «с видом на пирамиды» гиды пояснили, что в Египте немало зависит от личных отношений хозяина конкретного отеля с чиновниками министерства туризма, присваивающего отелю категорию. Из этих пояснений мы сделали вывод, что наш завтрак в Каире съел чиновник, присваивавший категорию, а шампунем вымыла голову его жена. Приятно осознавать, что по уровню коррупции наша страна – все-таки далеко не самая первая в мире.
    Так что, если окажетесь в Египте, больше доверяйте отзывам других туристов и своей интуиции, а не тому официально обозначенному количеству звезд, которые вам «впаривают» турфирмы, реклама в журналах и жизнерадостные хозяева отелей. Нередко оно не соответствует действительности.
    В то же время наш новый отель в Хургаде вполне соответствовал своим «четырем звездам». Просторное фойе с мягкими диванами и креслами, картинами с сюжетами из истории Древнего Египта и морем цветов, баром на 40 мест и бильярдом. Бесшумный японский лифт, трогающийся так мягко и доставляющий на любой этаж так быстро, что о движении в нем можно лишь догадываться по мелькающим на табло буквам и цифрам (подвальный этаж обозначается буквой «В», первый – «G», а цифровая нумерация начинается с жилых этажей). На верхнем этаже выходишь из лифта прямо на крышу: там расположен дополнительный пляж, а также несколько душей, сауна и джакузи. В коридорах на каждом этаже – ковры, цветы и зеркала. Звукопоглощающее покрытие создает полную тишину.
    Одноместный номер состоит из четырех помещений – прихожая с просторными встроенными шкафами (хотя одежды, как вы понимаете, в Египте много не надо), санузел, просторная (16 кв.м.) комната, лоджия с отдельным освещением. В комнате – два стола, два стула, банкетка, огромная (2х2 метра) кровать, японский телевизор (а в мире есть какие-то другие?), телефон. Три огромных зеркала (в прихожей – в полный рост). Множество необходимых мелочей – блокнотик с символикой отеля, ручка, чистые конверты, иголки и нитки шести цветов, пуговицы, булавки, спички. На стенах – картины (Нефертити, Тутанхамон, сюжеты египетской мифологии). В ванной ежедневно меняют на чистые два больших и два маленьких полотенца, ежедневно дают новый кусочек мыла и флакончик шампуня. Белье в постели, кстати, тоже меняют ежедневно.
    На окнах, кроме занавесок, есть очень плотные шторы. Если вам вдруг вздумается поспать днём, они позволят создать в комнате полную темноту – при ослепительно ярком солнце на улице.
    Никакого отопления, естественно, нет. О том, что бывает «подготовка к зиме», в Египте даже не догадываются. Если вам вдруг станет жарко или холодно, кондиционер, работающий в трех режимах, быстро отрегулирует температуру в комнате до нужной вам в интервале от 10 до 30 градусов Цельсия. Кстати, по этой же причине можно свободно курить в комнате (и в фойе, и в баре) без ущерба для чистоты воздуха. Мощные кондиционеры моментально всё проветривают.
    Весьма любопытно устроено освещение. В Египте не бывает привычного нам верхнего света в виде люстр. Вообще, на потолок там ничего не принято вешать. Скажу даже больше: во многих жилых домах на верхних этажах просто нет потолков, поскольку крыши отсутствуют. Нам, северянам, это понять трудно, но, по логике вещей, действительно: зачем нужны крыши там, где всегда тепло, никогда не бывает снега, а дождь идет, дай бог, один раз в пять лет (говорят, последний дождь в Хургаде был в 2002 году)?
    В отеле, построенном по европейским требованиям, потолки, естественно, есть. Но, по традиции, освещение в комнатах – только боковое: вдоль стен повешены 4-6 бра в виде свечей, усиливающее впечатление, что вы – в Древнем Египте.
    Уходя из номера, можно не гасить свет. Система устроена так, что едва вы вынимаете ключ от номера из специальной ниши, через 30 секунд свет во всех помещениях гаснет сам собой (а при входе человека в номер сам собой загорается). Хотя я не заметил, чтобы где-то в Египте экономили на освещении. После строительства Советским Союзом Асуанской плотины, электроэнергию там стало некуда девать (промышленности ни в Египте, ни в соседнем Судане практически нет). Ночью с самолета отчетливо видно, что все города Египта (Александрия, Каир, Порт-Суэц, Хургада, Сафага) буквально залиты ярким светом, хорошо заметным даже с высоты десять тысяч метров. В Хургаде освещаются не только все улицы внутри города (а город тянется вдоль моря на 40 километров), но и даже дороги, идущие вне города по пустыне. Фары автомобилям там не нужны даже ночью (а ночи в Египте очень темные!). Светло, как днём!
    Номер телефона в отеле соответствует номеру комнаты. Очень удобно: не надо учить пяти- или шестизначные номера, заглядывать в справочник, достаточно помнить три цифры на своей входной двери.
    Из примерно 20 транслируемых телевидением программ 7 – на арабском, 4 – на немецком, 2 - на итальянском, 2 - на английском и 2 - на русском языке. Это привычное нам ОРТ и некая «РТР-планета», собранная из передач наших каналов РТР и «Культура». Правда, реклама почему-то идет на украинском языке.
    Из просторного фойе отеля есть два выхода - в город и на пляж. У выхода в город стоит вооруженная охрана в форме, знающая в лицо всех своих постояльцев. Впрочем, на всякий случай для прохода есть и карточки, и неснимаемые браслеты на руке, которые служат пропуском на пляж, во все бары и рестораны данного отеля. Прямо у выхода из отеля на пляж – два бассейна с пресной водой: глубиной 150 и 60 сантиметров (взрослый и детский). Тут же – 30 лежаков и непромокаемый палас зеленого цвета, чтобы турист не ходил босиком по голым камням.
    Дальше – дорожка спускается вниз. Песчаная волейбольная площадка, пальмы, посеянная трава, множество пальм (ночью они освещаются световыми гирляндами, опоясывающими их толстые стволы), обезьяны в клетке, развлекающие юных постояльцев, уличный зал-амфитеатр для вечерних представлений. В некоторых отелях есть собственный аква-парк. У входа на пляж можно бесплатно получить полотенце, на пляже расставлены лежаки (всем хватает, и никто не лежит на песке) с матрацами. В любой момент можно спрятаться в тень под зонтик.
    Ну, а за пляжем - естественно, море. Оно называется Красным, но цвет у него – темно-синий, а около берегов – светлый сине-зеленый. Обычная температура воздуха в январе: днем плюс 25, ночью 18 градусов. Температура воды 23-24. Это зимой. Летом будет потеплее. Красное море (а тем более то, что внутри него) – материал для отдельной главы.
    Стоит проживание всего лишь 20 долларов в день.
   
    ДЕНЬГИ
    У входа в отель и в ресторане размещены флаги стран, откуда приехали постояльцы. Флаги периодически меняются, но постоянно висят российский и германский «триколоры». Россиян в отеле – примерно 55 процентов, немцев – пятая часть. Остальная четверть гостей – англичане, голландцы, австрийцы, поляки, итальянцы, норвежцы, бывшие наши братья из Прибалтики, Украины… Их флаги то появляются, то исчезают. Не было видно только французов и испанцев. Видимо, у них есть свои места для зимнего отдыха. Хотя из аэропорта Хургады самолеты в Орли (Париж) летают.
    Несмотря на обилие русских и европейцев, ни рубли, ни евро в Египте не в ходу. В одном из магазинов Хургады хозяин, как великую диковинку, показывал мне дорогую сердцу российскую «десятку» с Красноярском. Он получил её «на чай» и спрашивал, велико ли достоинство сей купюры в его родных египетских фунтах. Увы, мне пришлось его разочаровать.
    Один египетский фунт сейчас равен пяти российским рублям (точнее - 5,02). Из Египта запрещено вывозить национальную валюту. Поэтому все мои попытки обменять рубли на фунты ещё в России были неудачными. Несмотря на то, что «обменники» в Москве и Питере предлагают сногсшибательный курс (за 10 рублей обещают 3,6-3,8 фунта), кассиры отвечают однотипно: «Сейчас фунтов нет, бывают редко, звоните».
    Рубли, евро и российский паспорт вам в Египте нигде не понадобятся. А поскольку фунты в России не найти даже в столицах, ехать надо только с долларами США. Ввозить в Египет можно сколько угодно наличных долларов: декларация на таможне не заполняется, и никто вас не будет проверять. Ограничения есть по вывозу наличных из России, но до таких сумм (если не ошибаюсь, это 10 тысяч долларов) те, кто едет в Египет, как правило, не дотягивает.
    По приезду вам сразу предложат поменять доллары на фунты на «рецепшене» (у портье отеля). Не соглашайтесь. У портье свои интересы, и курс в отеле невыгоден. За 50 долларов вам предложат 270-275 фунтов (по курсу 5,4-5,5), да еще крупными купюрами, которых лучше избегать. Потерпите часок, выйдите в город и в первом же банковском пункте вам легко дадут 5,72-5,74 фунта за доллар, к тому же именно такими купюрами, какими вы попросите.
    Почему надо избегать крупных купюр? Не из-за боязни фальшивок, а потому что в Египте вряд ли где-нибудь вы дождетесь сдачи. Например, стоимость маршрутки по городу – 1 фунт. Если у вас нет такой купюры, вы можете отдать 5, 10, 20 фунтов – сдачи вам никто и не подумает давать. Скажут, что нет. То же самое во многих магазинах. Поэтому лучше заранее запастись мелкими деньгами. Давая без сдачи, вы не прогадаете, потому что цены действительно низкие.
    Чуть позже начинаешь понимать, что, за исключением мелких покупок (до 5 фунтов), в Египте, вообще, можно обойтись без местной валюты. Это в России из-за высоких цен на нашу нефть, американский доллар продолжает плавное падение. Но этого нельзя сказать о других странах. В любом магазине Египта доллары берут охотнее, и, торгуясь (а торговаться там надо обязательно), в долларовых ценах можно заметно выиграть.
    О ценах на продукты, транспорт, бензин, квартиры, вещи, о зарплатах и пенсиях египтян, и о том, как можно разбогатеть, торгуясь с ними, поговорим в следующей главе.
   
    ЗАРПЛАТЫ И ЦЕНЫ
    Для туриста категории «all inclusive» (все включено) нет нужды заботиться о хлебе насущном. Тем более, что на входе в каждый отель висит строгое объявление на четырех языках (арабском, английском, немецком и русском) – распоряжение главного санитарного врача Египта о запрете вносить в отель и употреблять любые продукты питания из города. Надо сказать, предупреждение совсем не лишнее. Если в отеле хорошо знают, чем накормить европейца без ущерба для его здоровья, то питаться «на стороне», вместе с египтянами, нашему человеку, привыкшему к совсем другому питанию, довольно-таки рискованно.
    Однако складывается впечатление, что круг забот главного санитарного врача страны ограничивается иностранными туристами. Сами египтяне, похоже, имеют довольно своеобразное представление о санитарных нормах и правилах. Посреди любого города могут быть навалены кучи мусора, которые не убираются неделями. Продукты питания в многочисленных лавочках на улицах могут продаваться прямо с земли. Неразделанное мясо, висящее на крюках в магазине, атакуют полчища мух, и с ними никто не борется. Нас это, естественно, шокирует, а местные жители воспринимают как должное.
    Несмотря на потрясающую историю и удивительный климат, сегодняшний Египет – очень бедная страна. ВВП на одного египтянина составляет 630 долларов в год. (У нас – в пять раз больше, и это еще без предполагаемого в ближайшие годы удвоения). Обыкновенный россиянин, со средней для России зарплатой в 8-10 тысяч рублей (280-350 долларов), вполне может чувствовать себя в Египте настоящим «денежным мешком».
    70 процентов египтян живут за чертой бедности. Еще 29 процентов – семьи с весьма ограниченным достатком. Средняя заработная плата в Египте – 75-80 долларов в месяц (2240 рублей). Самой низкооплачиваемой профессией, как ни странно, является учитель. Там он получает 20-30 долларов в месяц. Врач зарабатывает около 150 долларов. Офицер полиции – также от 150, в зависимости от звания. В то же время, образование и медицина в Египте бесплатные. Дети учатся с 6 лет, мальчики и девочки учатся отдельно. Студентам уже разрешается учиться вместе, но девушек-студенток очень мало. Ни один уважающий себя отец не отпустит дочь учиться (и тем более, работать) в другой город. Образованная женщина в Египте – скорее, исключение, чем правило.
    Экономику Египта составляют три основные статьи. Главный доход стране дает Суэцкий канал, за проход через который каждое судно (канал проходит несколько тысяч судов в день) платит казне очень приличные деньги. Вторая по значимости статья – туризм. Одни только россияне оставляют в Египте несколько миллиардов долларов в год. Третье – экспорт длинноволокнистого хлопка. Хлопок здесь дешев и очень высокого качества. Прекрасная футболка, которая в Нерюнгри стоит не меньше 500 рублей, там продается за 20-25 фунтов (100-120 рублей). Такое же соотношение цен на ветровки, брюки, шорты и другие изделия из хлопка. Кстати, ни мехов, ни шуб, ни любой другой одежды, теплее летней куртки с капюшоном, нигде в Египте не продается. За мехами надо ехать в другие страны. Зато полно золота 750-й пробы, стоимостью 18-19 долларов за грамм.
    Как и в любой стране Ближнего Востока (кроме Израиля), в Египте есть собственные месторождения нефти (на западе страны, недалеко от границы с Ливией). Экспортом нефти Египет не занимается (рынок давно поделен другими странами), но для себя потихонечку добывает. Благодаря этому, литр АИ-92 стоит в Египте 1 фунт (5 рублей), а литр дизельного топлива – 50 пиастров (2,5 рубля). Заправки – на каждом шагу.
    Телефонный разговор по городу тоже стоит не дорого. Позвонить в далекую Россию, однако, выйдет подороже. Но всё равно это дешевле, чем звонить из отеля. Будьте внимательны: плата за разговор берется даже в том случае, если вызываемый вами абонент не взял трубку после пятикратного звонка (о чем вас вряд ли предупредят лукавые египтяне). А дешевле всего звонить на родину по сотовому. Если поедете в Египет, обязательно возьмите с собой «мобилу», там она действительно незаменима.
    О ценах на жилье. Шикарная квартира в лучшем районе города Хургады – центр, 2-й этаж, 50 метров до Красного моря, пять комнат, 95 квадратных метров. Стоимость – 15 тысяч долларов (420 тысяч рублей). Коммунальные платежи за эту квартиру (включая электроэнергию, которая, спасибо СССР за Асуанскую плотину, тоже очень дешева) составляют 10 долларов в месяц.
    Килограмм свежего мяса стоит 25 фунтов (125 рублей). Килограмм муки – 1 фунт (5 рублей). До неприличного дешевы фрукты и овощи. Клубника – 4 фунта (20 рублей) за килограмм. Другие ягоды еще дешевле. В Египте растут всё фрукты и овощи, которые известны человечеству. Кроме яблок. Их сюда привозят из Сирии и Ливана). У цитрусовых снимают один урожай в год – в январе (по дороге из Каира в Александрию мы видели бесконечные оранжевые плантации мандаринов). Все остальные культуры - персики, сливы, земляника, клубника, инжир, бананы, гуава, манго, финики, картофель, помидоры, огурцы и т.п. - созревают по нескольку раз в год. Только успевай собирать.
    В Египте нет колхозов и совхозов. Вся земля – частная. Один гектар лучшей плодородной земли около Нила стоит 60-65 тысяч фунтов (300 тысяч рублей).
    В Египте нет и сельскохозяйственной техники. Почвы илистые, очень мягкие, любой трактор моментально провалится в нее. Человек с помощью мотыги, плуга и незаменимого безропотного труженика – ишака – по сей день успешно возделывает эту почву методами времен фараонов. В Луксоре – сельскохозяйственном городе на среднем Ниле – количество ишаков на улицах, как мне показалось, превышает количество автомобилей. Каждому из этих животных здесь находится дело.
    В Хургаде землю (вернее, песок – земли там нет) под строительство отелей дают бесплатно. Правительство заинтересовано в развитии туризма, поэтому сегодня «застолбить» участок под стройку около Красного моря очень легко.
   
    6. ЕГИПТЯНЕ
    Первое впечатление от египтян – уж очень их много! После знакомства с Каиром, Александрией, Луксором, вспоминался анекдот про китайца и нашу столицу: «Как Москва? А что Москва, хороший город: тихо, чисто, малолюдно…»
    Лишь 4 процента территории Египта (вдоль берегов Нила) пригодны для проживания. 96 процентов занимает пустыня – там песок и больше ничего. На этих 4 процентах территории живут 63 миллиона человек. Плотность населения в Египте – 1572 человека на квадратный километр. Это много. Проблема перенаселенности городов (особенно в районе Каира и Гизы) стоит очень остро.
    И это ещё при том, что на улицах египетских городов практически нет женщин. Редко-редко мелькнет на улице темная тень в хиджабе, с закрытым лицом, сутулясь, пробежит мимо и исчезнет. 99 процентов людей на улицах – мужчины. Они торгуют, зазывают покупателей, забивают баранов, разделывают мясо, моют тротуары перед магазинами, сидят в кафе, играют в нарды… Все повара, горничные, портье, уборщики, официанты, бармены, аниматоры (массовики-затейники) в отелях и ресторанах – только мужчины. Если бы на улицы египетских городов выпустили еще и местных женщин, наверное, там началась бы давка. Но, к счастью, все египтянки сидят по домам, занимаясь детьми и хозяйством. Хлопот у них хватает и дома. Семья с тремя-четырьмя детьми считается в Египте малодетной. Норма – 7-8 детей. Часто бывает и больше.
    Слово «ребенок» («баракат») буквально переводится с арабского как «подарок Бога». Ислам категорически запрещает аборты. В Египте (как, наверное, и в других мусульманских странах) практически не бывает «отказников», брошенных детей. По понятиям мусульман, отказ от «подарка Бога» - страшный грех. Культ детей у египтян - это то, чему мы, представители, со многих точек зрения, более цивилизованной и развитой страны, должны у них ещё поучиться. Можно много рассуждать о женском неравноправии, о мужском шовинизме и отсутствии внутренней свободы. Но трепетное отношение египтян к детям, как и, вообще, к фундаментальным семейным ценностям – предмет, достойный глубочайшего уважения.
    Египтяне невероятно общительны. Совершенно незнакомые люди здороваются, охотно вступают в беседу. Спрашивают по-русски: «Как дела?» Догадаться, что перед ними русский, им несложно. Будь хоть ты сам черноглаз и смугл кожей как араб, россиян они сразу определяют по легкой футболке и тапкам, в то время, как сами ходят в теплых ветровках с капюшоном. Египетская зима – это +20 градусов. «Тебе не холёдно?»,- спрашивают зябнущие египтяне. Почесывая голый живот под футболкой, пытаюсь объяснить, что +20 – совсем не холодно, потому что сегодня, например, в моей родной минус 30. Но они, похоже, меня не понимают. Они вообще не знают, что такое «минус». У них и градусников таких нет.
    У египтян своеобразное чувство юмора. Они любят подшутить, разыграть неопытного туриста. Тротуары перед магазинами моют каким-то липким раствором – чтобы покупатель, проходящий мимо, в буквальном смысле «прилипал» к нему, а зазывала тем временем смог уговорить его зайти в свой магазинчик. Приём нехитрый, но очень действенный. Можно также вспомнить, как повар в ресторане развлекал постояльцев тем, что переворачивал в воздухе омлеты сразу на двух сковородках; как аниматор, приходя утром на пляж, желал всем спокойной ночи, после чего красноречиво признавался в любви по очереди всем присутствовавшим там дамам и так далее. Привыкаешь к этому своеобразному чувству юмора не сразу, а постепенно.
    Но самая главная национальная черта египтян – их страсть торговаться. Магазины в Египте бывают двух видов – там, где цены написаны (там торговаться бесполезно), и там, где цен нет. Вторая категория магазинов – раздолье для тех, кто хочет понять национальный характер египтян. Часто складывается впечатление, что им гораздо интереснее сам процесс торга, чем какая-то там прибыль. Торг для египтян – азартный спорт, игра на победу, интенсифицирующая процесс общения, без чего они, похоже, просто не могут прожить. Принимайте правила игры, и получайте удовольствие от неповторимого по ощущениям психологического поединка с продавцом! Забыть этих ощущений вы не сможете. Купив дочери рыбку, поющую на арабском языке, за 4 доллара (продавец пытался продать мне её за 20), выторговав у подножия пирамиды Хефрена фигуру Сфинкса за 20 фунтов (во всех приличных магазинах он стоит 65) и т.д. и т.п., ваш покорный слуга получал истинное наслаждение. Причем, как вы понимаете, вовсе не от денежной выгоды. А когда удалось сбить первоначальную цену за папирус с изображением Омона Ра с 360 фунтов до 40, и отказаться покупать его даже за эту цену (папирус был фальшивым, а разбираться в нём нас научили ещё на папирусной фабрике в Каире), пришло полное понимание того, что жизнь была прожита не напрасно!
    Дорогие соотечественники, в процессе торга будьте терпеливы («терпение – ключ в рай», гласит восточная мудрость) и настойчивы. Победив египтянина «на его поле», вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие и ощутите настоящую гордость за Россию и несгибаемый русский характер!
   
    МОРЕ
    В фильме «Москва слезам не верит» директор завода - героиня Веры Алентовой - говорит своему несостоявшемуся мужу: «Я думаю, что на Черном море хотя бы раз в жизни бывал каждый советский человек». Увы, с тех пор, времена, серьезно изменились. Когда-то мы думали, что морей всего два: Черное (для послушных советских людей) и Белое (для непослушных). Открывшиеся границы показали, что морей в мире все-таки намного больше.
    Даже в небольшом, по сравнению с Россией, Египте есть два моря, относящиеся к двум разным океанам. Впечатления от Средиземного моря опишу кратко. Море довольно теплое, вполне пригодное для купания даже зимой (12 января в Александрии мы с удовольствием залезли в воду и побарахтались там четверть часа). Цвет - серо-голубой. Берега – песчаные, усеянные ракушками и обточенными морем камнями самых разных размеров. Даже в черте миллионного города (население Александрии – 5 миллионов жителей) оно заметно чище, чем Черное море в районе Туапсе и Сочи. Вода довольно-таки соленая. Так же, как и в Черном море, особо богатой фауны в Средиземном море не наблюдается (насчет Средиземного не знаю, а в Черном море вода глубже 150 метров отравлена сероводородом, и фауны там нет). Говорят, в Средиземном море где-то водятся сардины, тунцы и скумбрия. Но у берега мы ни одной рыбы не увидели. Дельфины тоже не появлялись. Море как море, только более теплое, более чистое и более соленое, чем наше Черное.
    Все обычные слова исчезают, когда впервые видишь Красное море. С непривычки просто трудно поверить своим глазам.
    Во-первых, невероятно чистая вода. Морское дно совершенно отчетливо просматривается на глубину 1, 2, 5, 10 метров. Утром и днём яркое солнце хорошо освещает воду, поэтому прекрасно видны рифы под водой, косяки рыб, лежащие на дне морские ежи и прочая «живность». Чистота воды объясняется просто: в Красное море не впадает ни одной реки. Благодаря окружающим море пустыням, все они пересыхают еще на подходе. Дождей над этим морем тоже не бывает. Если в Черное море несет грязь половины Европы многоводный Дунай (которому успешно «помогают» Днепр и Дон), если в Средиземное море уносит воды Африки огромный и мутный Нил, то Красное море, кроме российских туристов, баламутить просто некому.
    Во-вторых, предстающий перед «посетителем» Красного моря подводный мир превосходит самые смелые фантазии. Что там какие-то дельфины, сопровождающие каждый катер групповыми прыжками над водой! Такого добра полно и у нас на Черном. Не успеешь зайти в воду Красного моря по щиколотку, как увидишь в прозрачной воде снующих между ногами рыбешек. Лучше сразу плыть, потому что, если будешь долго пешком гулять по дну, того и гляди, напорешься на морского ежа. Это не опасно, но все-таки больно: в ногах могут остаться черные иголки, вынимать которые – удовольствие ниже среднего. Потом несколько дней будешь прихрамывать. В хороших отелях заботятся о морском дне, периодически проводя около берега «очистительные» работы. Но предусмотреть всех нюансов поведения морских животных служащие, конечно, не могут. Поэтому в Красное море рекомендуется заходить в специальных резиновых тапочках с «пупырышками», которые продаются здесь в каждом магазине. Такие тапочки еж не проколет. Правда, акула (бывают и акулы, но от них берег охраняет специальный катер) всё равно прокусит.
    Для человека, выросшего в северных широтах, также непривычно видеть ежедневные приливы и отливы. Когда утром, едва продрав глаза, приходишь на знакомый пляж в надежде искупаться, и вдруг обнаруживаешь, что моря нет - это, знаете ли, потрясение не для слабонервных. Лихорадочно начинаешь вспоминать, что пил вчера вечером, кроме пива «Луксор». Растерянно осмотревшись, конечно, замечаешь, что твое море не исчезло совсем, а нагло плещется в ста метрах от привычного места. А приглядевшись еще внимательнее, обнаруживаешь над морем предательски ухмыляющуюся в утреннем небе «виновницу» происшествия – Луну. Тогда-то, конечно, вспоминаешь школьный курс географии и находишь всему научное объяснение. Совсем успокаиваешься поздно вечером, когда заходишь на тот же пляж через 12 часов после отлива и видишь в темноте свой утренний лежак, затопленный вернувшимся морем и готовый к отплытию в сторону Синайского полуострова. Ко всему этому тоже надо привыкнуть. Успокоившись, вычисляешь, что прилив и отлив происходят каждый день на 1,5-2 часа позже. Так что в конце пребывания на Красном море, можешь брать на себя роль жреца-предсказателя перед только что приехавшими из России туристами.
    Во время отлива особенно хорошо видно богатство фауны Красного моря. На бывшем каменисто-песчаном морском дне остаются тысячи морских ежей, черепах, моллюсков, ящериц, тритонов, ракушек… Задача этого «подводного зоопарка» – дожить до прилива и не попасться в руки российских туристов. Одна из распространенных забав россиян на Красном море – положить морского ежа на любую знакомую (или незнакомую) девушку и просить не шевелиться.
    Сочетание чистоты воды и богатейшей фауны позволили превратить египетские курорты на Красном море (в первую очередь, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх) в мировые центры занятий «дайвингом» (подводным плаванием). Самые богатые туристы мира, давно уже пресыщенные солнцем, морем, теплом и прочими благами природы, приезжают в эти места только ради этого занятия. Богатые плавают под водой с настоящими аквалангами и кислородными баллонами. Нам, средним россиянам, хватает маски с трубкой и ласт. Самое трудное в процессе обучения дайвингу– научиться не дышать носом, а задействовать только рот. Надо быть готовым к тому, что в первые минуты обязательно «нахлебаешься». Вода в Красном море жутко соленая, и соль из носа отдает в уши и во все другие органы. Не отчаивайтесь, навык дыхания ртом через трубку приобретается довольно быстро. Через 15 минут вы уверенно поплывете под водой. И тогда вас будет уже оттуда не вытащить. Пусть хозяин катера, на котором вы заплыли в открытое море, кричит: «Мистер, мисс, тайм но, назад!», все будут плавать, как помешанные, глядя вниз, и только крепко зажатая губами и зубами трубка не позволит широко разинуть рот от удивления. Красное море полно жизни. Обилие пищи, теплая, соленая и прозрачная вода, пропускающая свет, создают идеальные условия для тысяч видов тропических рыб. Здесь легко встретить морских ежей, морских черепах, мурен, скатов (все они опасны, но главное не трогать их руками). Плавающие в открытом море красные, желтые, синие, полосатые рыбы - огромных размеров, и гораздо красивее, чем в аквариуме. Некоторых туристов специально возят на места кораблекрушений (тут много рифов), и наблюдать настоящие древние корабли, навечно оставшиеся на дне Красного моря, также очень интересно. Безумно красивы кораллы (внутри моря много целых коралловых рифов, состоящих из кораллов самых разных цветов и размеров).
    В любом магазине Хургады продаются специальные подводные фотоаппараты (а также ласты, маски, акваланги и другие принадлежности дайвинга). Китайский одноразовый фотоаппарат стоит 10 долларов. От обычного он отличается только герметичной упаковкой. В нем пленка, 24 кадра. Когда все кадры под водой сделаны, фотоаппарат вскрывается (на воздухе) и выбрасывается. Затем пленка проявляется обычным образом, и сделанные вами подводные снимки готовы.
    «Дайвинговые» экскурсии стоят около 25 долларов. Виды их разнообразны. Можно выехать на катере в открытое море, и там поплавать с маской и ластами в течение нескольких часов с перерывами на обед (на том же катере). Есть плавание к местам скопления кораллов на комфортабельном катамаране. Для тех, кто хочет увидеть подводные красоты, но при этом совсем уж не напрягаться, предлагается экскурсия на 40-местной подводной лодке с прозрачным дном. Лодка погружается на глубину 20 метров, а что вы увидите там – это уж как повезет. Вообще, ощущение, когда огромные косяки разноцветных рыб проплывают и сверху, и снизу (и все это видно в огромные иллюминаторы), обычным назвать трудно.
   
    ДОРОГИ
    Одна из двух главных российских бед, увы, не свойственна Египту. По автомобильным дорогам этой страны мне пришлось проехать более двух тысяч километров (от Хургады до Каира, от Каира до Александрии и обратно, от Хургады до Кены, от Кены до Луксора и так далее). Впечатление от всех, без исключения, дорог Египта может быть только одним: сказка! Шоссе такого качества в России, к сожалению, нет. Автобус «Мерседес» легко держит на любой трассе скорость 150 километров в час. Мчаться с такой скоростью в ночи, среди Аравийской пустыни, по совершенно ровному, идеально размеченному, хорошо освещенному (это в пустыне!) шоссе – ощущение, увы, незнакомое нам в своей огромной и бездорожной Родине.
    Секретов два. Первый - идеальный египетский климат. Здесь не бывает гололеда и снега, дороги не надо без конца посыпать щебнем и реагентами, их не размывает дождем. Это, так сказать, природный фактор.
    Второй фактор – человеческий. В отличие от, скажем так, некоторых других стран, дороги в Египте изначально строят хорошо. Сфера дорожного строительства здесь меньше других подвержена коррупции, поскольку строит их… армия. Строит как бы для себя, а затем сдает в аренду государству на 25 лет. Государство платит за аренду дорог министерству обороны, тем самым убивая двух зайцев – и пользуясь дорогами «в мирных целях», и одновременно финансируя армию.
    Несмотря на это, автомобилей в Египте больше, чем дорог (помните, как дешев там бензин?), поэтому в районе крупных городов бывают пробки. Для иностранных туристов сделано исключение – туристские автобусы по стране ходят колонной, под усиленным полицейским конвоем. Это сделано не столько в целях безопасности (хотя теракты бывали и в Египте, в частности, в Луксоре в 2002 году), сколько для увеличения скорости прохождения колонны. На участке шоссе Кена-Луксор я видел, как на выездах со всех боковых дорог везде стояли вооруженные египтяне из местного ополчения (типа наших казаков), предупреждая местных, чтобы на путь нашей колонны случайно не выехал какой-нибудь феллах (крестьянин) на ишаке или автомобиле.
    Надо сказать, стоят они там не зря. Потому что, если водители автобусов с туристами – хорошие (и, по египетским меркам, высокооплачиваемые) профессионалы, уважающие правила дорожного движения (и то бывает, что бьются), то у местных водителей об этих правилах – весьма своеобразные представления. Особенно в провинциальных городах. Об этом – немного подробнее.
    Первые дни в Хургаде я, вообще, не понимал, как здесь ездят. Да, движение – правостороннее. Абсолютно все автомобили – с левым рулем. В основном, германские, но немало и наших «Жигулей» (от «копейки» до «семерки»). Встречные полосы, как правило, разделены высокими бордюрами (и не зря: дай египтянам волю, они, наверняка, помчатся по встречной). Но, несмотря на довольно интенсивное движение (улочки узенькие, автомобилей – море), ни одного светофора, ни одного пешеходного перехода нет. Движение как автомобилей, так и пешеходов – абсолютно хаотичное. На улице, по которой проезжает автомобиль, пробегают пешеходы, тут же могут прогуливаться бараны, иногда пройдет задумчивый верблюд без хозяина… Автомобиль лавирует между живыми объектами, едва помещаясь на узенькой улочке. И все автомобили без конца сигналят!
    В этом-то и прячется самый главный секрет правил египетского автомобилевождения! Оказывается, главный механизм машины здесь – не руль, не мотор и не коробка передач. Сигнал - вот основа основ всех правил египетского дорожного движения! Возможно, официальные правила кем-то и написаны, а кто-то их даже читал (хотя лично я в этом сомневаюсь). Но, по неофициальным правилам, на дороге здесь прав тот, кто раньше просигналил. Это легко проконтролировать: окна всех автомобилей открыты (ведь на улицах всегда тепло). Выезжая со второстепенной дороги на главную, посигналь раньше проезжающего по главной, и тот уступит тебе дорогу (а если едешь по главной, не забудь посигналить выезжающему со второстепенной). Задумав разворачиваться в неположенном месте, посигналь, и все окружающие автомобили легко поймут твое срочное желание. Также сигналь каждому проходящему мимо пешеходу (особенно красивым русским девушкам) и каждому встречному автомобилю. Если ты просигналил первым, ты прав!
    При этом на главных улицах, около своих пикапов и мотоциклов, стоят дорожные полицейские в черной форме, вооруженные, ни много ни мало, нашими родными автоматами Калашникова. Но, похоже, у этих бравых стражей дорог точно такие же представления о правилах дорожного движения, как и у их земляков-водителей. Ну, а русскому туристу к этому просто надо привыкнуть и, чтобы не быть сбитому автомобилем на улице Хургады, внимательно слушать, о чем ему сигналят египетские водители.
   
    КАИР
    Египетское солнце в январе – ласковое и нежное, море – теплое и чистое. Погода всегда прекрасная, морской воздух заряжает силой и бодростью. В отеле хорошо кормят, вечером развлекают. Вокруг – покой и умиротворение. Ешь и пей, загорай и купайся, радуйся жизни и тому, что «баунти» - не сказка, и на нашей планете действительно есть райские места.
    Египетский загар «прилипает» моментально. За три-четыре дня становишься черным, как араб, и кажется, что загореть больше уже невозможно. На пятый день от морской соли и яркого солнца начинает обновляться кожа. Выйдя из душа, обнаруживаешь на ней белые, легко удаляемые «катышки». Говорят, что это хорошо: это означает, что организм принял нужную дозу витамина «Д», и ему больше не надо. Старая кожа заменяется новой – один раз, другой, третий, и так до бесконечности. А солнце все светит и светит, а море все теплее и теплее. Но сколько можно загорать и купаться?
    Да, море и солнце – это еще не весь Египет. Удивительная страна, колыбель человеческой цивилизации. Может быть, это земля и наших предков, когда-то переселившихся отсюда на север. Генетическая память – загадочная штука. В Египте, особенно в местах древних сооружений, человека не оставляет ощущение «дежа вю». Похоже, что все мы тут когда-то уже бывали.
    Быть в Египте и не увидеть своими глазами пирамиды, Сфинкса, храмы, которым 5-6 тысяч лет? Это было бы непростительно.
    Едем в Каир! Шоссе, как и на наших «югах», проложено вдоль берега. Слева – Аравийская пустыня, справа – Красное море. Перед городком Суэц (420 тысяч жителей) начинается Суэцкий канал. Ничего красивого в этом канале нет: мелкий, неровный, глинистая мутная вода имеет серо-желтый цвет. «Здесь идут корабли, не по морю, по лужам, посредине земли караваном верблюжьим»,- Гумилев очень точно увидел эту картину. Около Суэца поворачиваем на запад и примерно через час (150 километров) въезжаем в столицу Египта, город с 20-миллионным населением - Каир.
    Контраст с прозрачным и звонким воздухом Красного моря неприятно удивляет. Ранним утром над Каиром стоит непроницаемый желтый смог. Повисшая в воздухе песочно-дымовая пыль закрывает солнце, которое становится тусклым. Средь бела дня древний город погружен в мрачноватый сумрак. Окраины Каира - бедные кварталы. Домики из саманного кирпича на тесных кривых улочках налеплены друг на друга. Нищета людей, живущих в этих кварталах, видна невооруженным глазом и потрясает воображение. Не буду описывать этот ужас: голодные дети и просящие подаяние родители. Наши энергичные и румяные пенсионеры не устают доказывать на всех уровнях свою бедность. Но после увиденных мной бедных районов Каира… Поверьте, ни один из наших так называемых «бедных» не знает на самом деле, что такое настоящая нищета.
    Есть и другой Каир, и он тоже виден невооруженным глазом, стоит проехать еще несколько километров. Это центр, набережная Нила, район для богатых. Для очень богатых. Здесь всё невероятно красиво, сравнительно чисто, много зелени. Десяток небоскребов, включая отели «Хилтон», «Шератон», Каирскую башню, здание Арабской лиги, правительственные здания. Широкий Нил рассекают белоснежные двух- и трехэтажные теплоходы. Широкие двухуровневые эстакады, сложнейшие развязки. Мест для парковки автомобилей нет даже в центре (плотность застройки даже здесь чрезвычайно высока), и нашему автобусу остановиться негде. Прикоснуться к кричащему, вызывающему богатству можно только на ходу. Что касается автомобилей живущих тут мультимиллионеров, то они вместе с «ездоками» на специальных лифтах поднимаются на нужный этаж и располагаются прямо в квартирах. Наверное, стоят у хозяина где-нибудь в уголке прихожей. Квартиры в этом районе стоят начиная от трех миллионов долларов и до бесконечности.
    Сначала мы едем в Каирский музей. Это крупнейший музей Египта, но, откровенно говоря, для страны с такой могучей историей он показался бедноватым. Думаю, что в нашем Санкт-Петербургском Эрмитаже древнеегипетское искусство представлено куда более широко. Да и Лондону, говорят, отсюда немало перепало. Музей в Каире основан довольно поздно – в 1858 году, когда основные египетские богатства, найденные в гробницах фараонов и при раскопках древних городов, уже успели «растащить» русские цари и английские колонизаторы. Самое интересное в Каирском музее – это, кончено, сокровища гробницы Тутанхамона: посмертная маска фараона из чистого золота весом 11 килограмм, изделия из золота, оникса, алебастра и других полудрагоценных камней. Есть кварцитовая скульптура Нефертити, мумии одиннадцати фараонов, 100-тонный обелиск Рамзеса II.
    В Каире вас обязательно поведут на парфюмерную фабрику, принадлежащую отцу жениха принцессы Дианы – Доди Аль-Файеду, где вы до полной одури нанюхаетесь ароматов, изготавливаемых из местных растений, и используемых в парфюмерии всего мира, в первую очередь во французской. Побываете на папирусной фабрике, где вам четко объяснят отличие фальшивого папируса от настоящего. Краски настоящего папируса не выгорают на солнце 500 лет. Приведут в ювелирный магазин, где вы увидите и сможете купить сотни тысяч изделий из местного золота 750-й пробы. Практически все российские туристы покупают близким «картуши». «Картуш» (от французского слова «картечь») - золотой амулет с написанным древнеегипетскими иероглифами именем носителя, оберегает его от всех напастей. Поздним вечером вас прокатят на теплоходе по Нилу. В кают-компании будет петь арабский певец, исполняться танец живота и другие восточные танцы. С верхней палубы теплохода вы будете любоваться сверкающим огнями центром ночного Каира. Ночью Каир особенно красив и загадочен, и в этот момент вспоминаются волшебные сказки Шахерезады. Вы будете проезжать под высокими мостами, и оттуда, сверху, десятки смуглых мальчишек будут кричать по-арабски: «Приветствуем вас в Каире!» Эти ощущения вы будете помнить всю жизнь.
    Но это будет позже, а с утра всех интересуют, конечно, пирамиды. Знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина находятся в Гизе, городе, примыкающем к Каиру с запада. Хотя граница между двумя городами условна, считается, что Каир занимает лишь правый берег Нила, а все, что на левом берегу – это Гизы. Из центра Каира едем по бедным кварталам Гизы, и за одним из поворотов извилистой дороги вдруг резко открывается зрелище сразу всех пирамид (кстати, их там не три, а гораздо больше). Что касается Сфинкса, то он установлен так хитро, что виден только с определенной точки. Несмотря на огромный размер (72 метра), его как бы и нет. Замечаешь это потрясающее сооружение только в самый последний момент, уже сто раз обойдя вокруг все пирамиды. У Сфинкса отбит нос. Это «постарались» артиллеристы Наполеона, которые 200 лет назад упражнялись здесь в меткости стрельбы. Но даже прагматичный Наполеон (который временами вел себя просто как мелкий хулиган) был настолько потрясен зрелищем пирамид, что влез на подножие Сфинкса и вдохновенно орал с него: «Солдаты, замрите! Сорок веков смотрят на вас!» Тем, кто бывал здесь, чувства, переполнившие завоевателя мира, вполне понятны.
    О египетских пирамидах невозможно рассказать в паре абзацев газетной публикации. Всемирно известному чуду посвящены тысячи книг и исследований. Пирамиды полны загадок. Кто их построил? Откуда такой точный расчет угла наклона, идеальная ориентация по сторонам света? Почему самая высокая пирамида (Хеопса) со стороны кажется самой низкой? Сколько гробниц и тайных ходов прячется здесь под землей? Что внутри пирамид?
    Пирамиды выстроены точно по диагонали. Реально они выглядят совершенно иначе, чем в книгах и на фотографиях. Ничего общего. Мы думали, что пирамиды находятся чуть ли не в пустыне, а к ним угрожающе быстро приближаются городские строения. Нам казалось, что пирамиды стоят далеко друг от друга, а добежать от одной до другой по песку – дело нескольких минут.
    Фотографии в книгах и журналах не передают мощной ауры, исходящей от пирамид. Они забирают у человека всю энергию. Побродив рядом с пирамидами в течение всего лишь двух часов, все мы почувствовали полное опустошение и упадок физических сил. Пришлось отпиваться красным чаем, которым любезно угостили служащие парфюмерной фабрики Доди Аль-Файеда.
    Мы ничего не знаем о пирамидах. Причем, когда побываешь рядом с ними, прикоснешься руками, когда залезешь внутрь пирамиды, ощущение загадки усиливается, а от новых знаний количество вопросов только увеличивается.
    И если очень честно: никак не могу поверить в то, что тот народ, который живет сегодня в Египте, смог бы построить нечто подобное этим пирамидам и загадочному Сфинксу.
    Неужели действительно инопланетяне?
   
    АЛЕКСАНДРИЯ
    Две египетские столицы вызывают интересные ассоциации с двумя столицами российскими. Каир для Египта – как Москва для России. Типично египетский город – тесный, шумный, многолюдный, и в то же время оторвавшийся, превратившийся в отдельное государство-мегаполис.
    Северная столица Египта - Александрия – похожа на наш Санкт-Петербург. Совершенно уникальный, не египетский, а скорее европейский город (и тоже построен европейцами, начиная с Александра Македонского), очень красивый, и со своим особенным климатом, совершено не египетским. Здесь влажно, зелено, часто идут дожди. Любопытно, что в отпуск летом большинство египтян, которые могут это себе позволить, ездят именно в Александрию. Устав от солнца, жары, сухости пустыни, они наслаждаются здесь зеленью и дождями. Это их любимый курорт.
    От Каира до Александрии – 220 километров. Дорога проходит по дельте Нила, по настоящему оазису. Глаз радует буйно растущая зелень, огромные плантации банановых и финиковых пальм, мандаринов, других тропических фруктов и овощей. Поперек плантаций прорыты каналы. Вообще, тут очень много воды, впервые в Египте мы увидели на дороге настоящие лужи.
    По дороге туристы посещают небольшой частный зоопарк. Тут есть львы, страусы, розовые фламинго, леопарды, обезьяны и прочая африканская живность. Они сидят не в клетках, а в открытых вольерах с высокими решетками. Даже львы.
    Когда въезжаешь в Александрию с юга, бросается в глаза уникальное сочетание высоких 30-40-этажных домов и узеньких улочек. Кажется, можно легко перепрыгнуть улицу из одного окна в другое, хотя на уровне 35-го этажа. Александрия, как и все приморские города, занимает узкую (1,5-2 километра), но вытянутую вдоль моря на 30-40 километров территорию. Все эти небоскребы «жмутся» поближе к берегу, создавая неповторимую по красоте панораму набережной. Благодаря оригинальной архитектуре, извилистой набережной и глубоко вдающимся в африканский континент бухтам, со стороны моря Александрия выглядит еще красивее.
    На восточной окраине Александрии – дворец короля Фарука, окруженный огромным парком. После освобождения от колонизатора (Великобритании), Египет был монархией 30 лет (с 1922 по 1952 год), и страну в это время возглавляли всего два короля – Фуад (до 1936 года) и Фарук. Потом монархия египтянам почему-то надоела, в 1952 году власть захватила группа «Свободные офицеры» во главе с генералом Нагибом, которого, впрочем, через 4 года сверг полковник Насер, провозгласивший республику и ставший первым президентом. Власть менялась, а дворец короля Фарука в Александрии остался, как и расположенный в том же парке дворец жен короля (числом что-то около двухсот). На радость туристам, которые с удовольствие гуляют по этому парку, изучая огромные (выше роста человека) кактусы, фикусы, пальмы и другие тропические растения.
    Также туристам показывают новую Александрийскую библиотеку (старая, отнесенная Геродотом к семи чудесам света, сгорела еще в 47 году до нашей эры) – современное сооружение в авангардистском стиле. Вообще, считается, что Александрия (еще одна ассоциация с Питером) – самый культурный, образованный и читающий город Египта. Очень может быть. Газет и книг здесь действительно продается очень много.
    На обед в ресторане – три блюда из рыбы. Как любой порт, Александрия – рыбный город. Отсюда ежедневно уходят в море тысячи рыбацких лодок и баркасов (очень похоже на Одессу).
    После обеда едем на запад Александрии - место где был Фаросский маяк (еще одно из семи чудес света). 140-метровый маяк, построенный из белого мрамора, был разрушен землетрясением в 14-м веке. До сих пор у берега находят его части. Сейчас на месте маяка стоит крепость (форт) Кейт-Бей, выполнявший при мамлюках (мусульманских воинах) оборонительную роль. В Александрии что ни сооружение, то многовековая история.
    Последний поход в Александрии – в мечеть. Вход для женщин и мужчин – отдельный. У входа все снимают тапочки. У мужчин – просторно и малолюдно. Женщины молятся где-то сзади, в тесном огороженном помещении, и почти не видны. На выходе, забирая обратно тапочки, оставляешь один египетский фунт. Так положено.
    Садимся в автобус, и через несколько минут красавица-Александрия остается позади.
   
    ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ
    Одна из предлагаемых туристам экскурсий – мотосафари из Хургады в пустыню. Во второй половине дня, пообедав в ресторане отеля, вы садитесь на квадроциклы (низкие мотоциклы с четырьмя толстыми, практически непробиваемыми, колесами) и в течение полутора часов мчитесь от Красного моря вглубь Африки по Аравийской пустыне. Дорог здесь нет. Квадроциклы едут по песку хаотично складывающейся группой, периодически обгоняя другу друга, поднимая высоченный столб песка и пыли. Из-за летящего навстречу песка все полтора часа пути вы ни на секунду не сможете снять с головы плотно повязанную «арафатку». Лицо, как у ковбоя, полностью завязано черной тканью, оставлены только узкие щелочки для глаз. Безумно жарко и всю дорогу жутко хочется пить. Можно взять с собой бутылку воды и попить её (с пылью пополам) через черную тряпку.
    Пустыня большая, и двигаться, не встречая ни души, можно много дней. Но мы едем в определенное место - расположенное в пустыне поселение бедуинов. Здесь нас для начала напоят чаем из трав пустыни, потом покатают на верблюде, познакомят с бытом бедуинов, расскажут об обычаях и традициях. На ужин в бедуинской хижине угостят верблюжьим мясом, жареным на решетке (мало отличается от нашего шашлыка). Потом наступит время заката в пустыне, которым вас пригласят полюбоваться с одного из песчаных барханов. Когда огромное красное солнце быстро нырнет за далекий горизонт, вы помчитесь обратно на тех же мотоциклах в кромешной тьме и все том же песке, ориентируясь только на фонари квардроцикла мчащегося впереди проводника. Надо сказать, что эта экскурсия – для достаточно подготовленных физически и выносливых людей. Есть более щадящий вариант такой экскурсии – на восьмиместных джипах «Ланд Ровер» с водителем, но вести мотоцикл самому намного интереснее.
    Кончено, мы понимаем, что в таких селениях живут не совсем настоящие бедуины, а скорее, ряженые артисты, «играющие» в них. Эти люди хорошо знакомы с жизнью настоящих бедуинов (почти все они – бывшие бедуины). Они подписывают договоры с туристическими компаниями и организовывают постоянные поселения, где живут вместе с семьями, детьми, ухаживают за верблюдами и ежедневно или несколько раз в неделю, за определенные деньги, принимают у себя туристов. Это их бизнес.
    Реальные бедуины встречаются с посторонними гораздо менее охотно. На то у них есть свои причины. Слово «бадауин» буквально переводится с арабского как «обитатель пустыни». Бедуины есть в Алжире, Марокко, Египте, Ливии, Гане и других странах. Нигде они не подчиняются никаким государственным законам. Ни у одного бедуина нет ни паспорта, ни гражданства. Для бедуинов не существует границ и виз. Они рождаются, живут и умирают в пустыне, всю жизнь кочуя группами от 100 до 500 человек. Местные власти всех североафриканских стран, естественно, знают о существовании бедуинов на своей территории, но закрывают на них глаза. Злые языки утверждают, что современные бедуины, помимо «традиционных видов деятельности», активно занимаются проводничеством, наркотрафиком и контрабандой оружия. Так ли это – дело компетентных органов этих стран. Считается, что конечной целью «правильного» бедуина является к концу жизни перекочевать в Саудовскую Аравию, и там умереть. Но если все они такие «правильные», почему тогда уже сотни лет никак не доберутся до Саудовской Аравии, а всё ходят кругами по Северной Африке, включая Египет?
    Отношения внутри бедуинского племени строятся по семейным законам. Главой семьи является шейх (слово «шейх» с арабского буквально переводится как «старик»). Он решает все вопросы. Например, юноша, влюбившийся в девушку-бедуинку, спрашивает разрешение на свидание не у её кровного отца, а у шейха. Если шейх не против, он зовет девушку, покидает свою палатку и приглашает парня. Девушка в палатке шейха угощает юношу собственноручно приготовленным чаем. Это не просто чай. Если он крепко заварен, в чае много сахара, значит, любовь взаимна. И наоборот. Попив такого чаю, парень все поймет.
    Бедуины живут достаточно замкнутыми группами, и очень редко женятся на «посторонних». Этого нельзя сказать об обычных египтянах. Несмотря на то, что всё население Египта относит себя к верующим (90 процентов – мусульмане-сунниты, 10 процентов – копты, т.е. христиане), государство имеет демократическую Конституцию. За её основу взята ни много, ни мало – Конституция Франции. Правда, с небольшими «включениями» шариата.
    Например, Конституцией Египта разрешено многоженство (максимум – 4 жены), оговариваемое определенными условиями. Брак со второй женой разрешается только с письменного согласия первой (с третьей – с согласия первых двух, и т.д.). При этом важно не просто «разрешение» старших жен, но и способность мужа их обеспечивать в равном объеме. Например, если он купил квартиру первой жене, то обязан (эта обязанность зафиксирована в законе) купить такую же для второй. Такая же ситуация с подарками, с отношением к детям, и даже с мужским вниманием (спать со всеми женами он обязан поровну). «Обделенная» жена всегда может пожаловаться в шариатский суд, и он разберется с неправильным мужем!
    Таким образом, многоженство – не удовольствие для египетского мужчины, а его в первую очередь его ответственность за судьбу, быт и обеспеченность своих жен и многочисленных детей. При всем уважении к соотечественникам, думаю, что большинство русских мужчин такой нагрузки при всем желании не потянут.
    Конституция не запрещает египетским женщинам работать. Но пользуются правом на труд немногие. Во-первых, сказывается высокий уровень безработицы. Работы не хватает даже мужчинам, куда уж тут устроиться женщине! Во-вторых, не позволяет менталитет. Работающая женщина – позор для её мужа или для отца. Все соседи будут показывать пальцем: он не может обеспечить жизнь своей жены (дочери), отправил её работать! Никто из египтян такого позора не переживет.
    Ни один из законов Египта не обязывает женщину носить хиджаб. Если местная женщина выйдет на улицу в европейском платье, никто её не посадит в тюрьму. Но общественное мнение осудит. Показывать женщине открытые части тела здесь не принято (не ходим же мы в России по улицам в семейных трусах!). Так что одежда здесь - вопрос традиции, а не закона.
    Почему хиджаб черного цвета? У египтян нет цвета траура. «Женщина в черном» далека от горя, напротив, она вполне счастлива и самодостаточна (незамужние девушки ходят в таких же, но белых одеждах). Черным цветом хиджаба женщина показывает окружающим, что она вышла замуж, имеет детей, что она воспитана в правоверной мусульманской семье. Черный цвет символизирует и то, что она – «тень своего мужа». Закрытость одежды и отсутствие косметики показывает, что ей совершенно незачем привлекать внимания других мужчин, поскольку она вполне счастлива в браке со своим мужем, которым гордится и уважает его.
    Конституция Египта разрешает и женщинам, и мужчинам браки с иностранцами. Женщины здесь в дефиците, поэтому этим правом пользуются редко. Мужчин в Египте – переизбыток. Поэтому они женятся на иностранках всё чаще. Зная демографическую ситуацию, правительство, как мне показалось, даже стимулирует такие браки, поскольку египтяне-мужчины, женившиеся на иностранках, получают целый ряд преимуществ. Во-первых, не надо платить калым (размер его огромен и для многих выходцев из бедных семей бывает непосильным до конца жизни). Во-вторых, есть шанс уехать с супругой в более развитую страну. В-третьих, женатых на иностранках не призывают в армию (видимо, не все египтяне туда рвутся).
    В Хургаде на первом месте среди жен-иностранок – полячки. На втором – русские. На третьем – украинки. Разница, в общем-то, небольшая: по сравнению с египтянами, все они, можно сказать, наши. С каждым годом наших здесь становится все больше и больше. Уже бегают по улицам Египта замечательные светленькие детки. «Русские жены», не желающие надевать паранджу, незаметно приучают Хургаду к европейской одежде, успевая не только рожать стране «белых египтян», но и потихоньку «прибирая к рукам» бизнес своих египетских мужей. И это заставляет в очередной раз искренне гордиться нашими женщинами!
   
    ДОМОЙ!
    Удивительное, неожиданное чувство, но к концу второй недели утомленные африканским солнцем россияне начинают скучать по Родине!
    Телевизор передает из далекой России страшные вещи: пожар с человеческими жертвами во Владивостоке, птичий грипп в Дагестане, лютые морозы от Москвы до Владивостока… Где-то вышли из строя системы теплоснабжения, где-то замерзли люди, где-то жуткие аварии… В Москве от снега обвалилась крыша рынка, убило людей… А где мы? Почему всё это происходит без нас? Только что вылезшим из теплого моря, наевшимся до отвала фиников и манго,
Автор: Олег       посещение страны: январь 2006 - один (или одна)       дата размещения: 2006-03-25       оценка стране 5 (отлично)


<< Предыдущий рассказ               Следующий рассказ >>




Фоторассказы о Египте


 

| Австрия | Андорра | Багамы | Бали (Индонезия) | Болгария | Гавайи | Гоа (Индия) | Греция | Доминикана | Египет | Испания | Италия | Канары | Кипр | Китай | Куба | Маврикий | Малайзия | Мальдивы | Мальта | Марокко | Мексика | Норвегия | ОАЭ | Португалия | Румыния | Сейшелы | Словакия | Тайланд | Тунис | Турция | Финляндия | Франция | Хорватия | Чехия | Швейцария | Шри-Ланка |